Очень большой, очень информативный и написанный очень вкусным языком отчет о вело-путешествии 2017 года с клубом «Байдарка» в Страну Троллей.
Первую границу прошли ночью в полусонном режиме. Около 3 часов. Незаметно. Удивительно. Безвиз, такой безвиз)) Утром Польша встретила платными дорогами и шумозаградительными щитами на автобане. Пейзаж за окошком ничем не отличался от родины.
Германия удивила бескрайними полями хмеля. Видела я их впервые в жизни. Вот ведь все про пиво знаешь, а тут – бах! практически – внезапно: высокие жерди, убегающие вдаль, в зеленом убранстве и пушистом цветочном облачении. Случилась пробка. С автобана, естественно, свернуть некуда и некак. Потеряли кучу времени в этом мучительном шорханьи. В Дрезден приехали поздно. По расчетам в Берлин попадали уже совсем-совсем ночью, потому побежали осмотреть центр – пусть и не столица, все равно красиво и колоритно.
| В феврале 1945 года союзная англо-американская авиация разнесла бывшую столицу Саксонии в клочья. Немцы, с присущей им скрупулезностью, разобрали останки, описали их, и… вывезли за город. До лучших времен. Лучшие времена наступили в конце прошлого века. Не то, чтобы совсем уж – лучшие: после воссоединения восточная Германия была бедна, как церковная мышь, но деньги на восстановление Фраункирхи (символ довоенного Дрездена) собирали всенародно. Стоит отметить, что восстановить решили не только церковь и исторические здания, но и окружающие кварталы. Разница была только в подходах: для первых использовали сохраненные фрагменты, тщательно соблюдая историческую достоверность. Фоновую же застройку сделали лишь стилизованной, с нарочитыми вставками современной архитектуры. Такой подход создал аутентичную атмосферу старого города, в назидание напоминая о безвозвратно утраченном… |
Рояли. Два(!) белых рояля на площади. Пальцы чесались, но… суровые немцы не расположили к общению. Социофобия, туды ее в качель…
Берлином проплутали в наступившей темноте – сплошной поток огней за окошком. В ожидании парома в Ростоке дышали ночным Балтийским морем. Пятое море за год))
Пока мы щелкали клювами, бродя и разглядывая паром, предприимчивые попутчики заняли все мягкие поверхности и удобные уголки. Паром погрузился в сон.
Мы с Юлей решили по-спартански расположиться на трех стульчиках каждая. Не бог весть что, но заснуть таки удалось. Ненадолго. Проснулась, оттого, что затекла рука, которую использовала в качестве подушки. Вокруг был незнакомый люд, и как-то захотелось мне отыскать своих. Обнаружила в помещении за стеклом: были одни и мирно спали на мягких диванчиках! Спросонок долго тупила, размышляя как же попасть в стекляшку? Навернув два круга по палубе (неистовый ветер снаружи привел мозг в рабочее состояние), просочилась в уют, переполошив компанию. Отжав у Борисовича мягкий угол, бухнулась досыпать, а разбуженный Стоун, сжалившись, пошел забирать Юлю со стульев…
Разбудил меня назойливый звук моего будильника в смарте. Однако, смарт был тремя палубами ниже, в машине. Будильник не унимался. Проклиная все на свете, встала посмотреть что за нах. Оказалось, что будильник звонит у какого-то спящего чела, в кармане. Сначала было решила, что это наш Женя (рядом сидела Аня), но вовремя сообразила, что это не он. Вздохнула… и пошла досыпать)) Однако история с будильником на этом не закончилась. Юлька, золотая ручка, таки перепутала чувака с Женей… вытащила из кармана смарт и выключила будильник. Сообразив, что оставлять смарт рядом на столе не совсем годно, Юля протянула смарт Ане. Тут и выяснился тот факт, что спящий чувак вовсе не Женя…))
Улыбались. С лицах рассказывали все в машине Хвосту, когда пришло время выгружаться с парома. Ржали. Приключения!))
Граница Дании и Швеции, проходящая через Эресуннский залив встретила невиданным сочетанием подземного (под морским дном = подморской?))) туннеля и вантового моста.
Забегая наперед, скажу, что сей инженерный изыск более экзотично смотрится при прохождении в обратном порядке: из Швеции в Данию. Падающая в море дорога щекочет мозг))
| Сооружение включает в себя мост длиной 7845 м, искусственный остров (4 км на 500 м) и 4 км тоннель. Совмещенный мост-тоннель содержит 2 путную железную дорогу и 4-полосную автомобильную магистраль. Искусственный остров назвали Пеберхольм (остров Перец), просто потому, что рядом расположен Сальтхольм (остров Соль). Юмористы датчане. Со стороны Мальме в море расположено огромное поле ветряков. |
Ветряки – неизменный ландшафтный элемент Швеции. Холмистый рельф, сосновые боры и гранитные скальные выступы вдоль автобана. Глаз радовался. Вкручивать хотелось безумно…
Страны мелькали за окошком буса. Границы отмечались сменой языка указателей, да смс от Киевстара, которыми он любезно приветствовал нас в новой стране.
В Осло захватили Лену с Мирошкой и покатили на север. Горы, водопады, туннели – пролетала невиданная Норвегия, пейзажи вдохновляли неизбитостью для наших южных глаз.
Ввечеру остановились, и пока готовилась кашка, закусили малинкой и сделали малиновку))
Под занавес, уже когда совершенно стемнело, Хвост вытрусил нас из буса в тундру под мелкосеющийся дождик. Приехали!))
В лучах фар, да под фонарики, быстренько поставили палатки и спрятались в спальники. Спать в горизонтальном положении на свежем воздухе – райское наслаждение!))
велодень ОДИН
Пасмурное утро. Вокруг – тундра: замшелые камни, мшистые пригорки, взлохмаченные белые головки пушицы. Под ногами, если не идти по тропинке – хлюпает, да алеет поспевающими ягодками брусника. Высокие берега озера – в слежавшихся снежниках. Совсем не жарко))
Кофе, рис с лососем, салат – похоже нас хотят откормить))
Мокрый, лоснящийся словно спина дельфина, черный асфальт в обрамлении деревянных столбов.
Почему дерево? Экологично и лучше переносит суровые условия. Чуть позже встретили специальную машинку, которая контролировала состояние столбов и меняла их в случае необходимости.
Решили было ехать напрямую через холмы – однако сингл был обильно приправлен мокрыми камнями и решительно не хотел ехаться. Пихаловить же под дождем и ветром сочли нецелесообразным. Потому, повалявшись чутка на снежнике, резво покрутили асфальтом. Машинок почти нет, асфальт – ровнехонький. Крути себе педальки, да смотри по сторонам на суровую тундру. Низкое, темное небо добавляло зловещую нотку каменно-лунному пейзажу.
Растительность пыталась сгладить безжизненность: разноцветные мхи серо-зелеными покрывалами прятали валуны, редкие островки травы шелестели буроватыми метелками, в воде трепетали тоненькие ярко-зеленые стебли пущицы с лохматыми белыми ватками цветов. Непокорным розовым высился иван-чай, тихо и трогательно звенели голубые колокольцы, склонившись от холодных капель дождя. Редкие кляксы мать-и-мачехи вовсю старались заменить отсутствие солнышка)) Колоритные аутентичные домики с сувенирами восхитили… наличием терминала. Да-да: в абсолютно безлюдной тундре никаких проблем с оплатой!
| Зеленые крыши норвежских домов в старину были необходимостью. Не столько даже для маскировки, сколько для защиты от влаги. В качестве гидроизоляции крыш использовалась береста. Уложенную наружной стороной вниз, ее покрывали дерном с травой для закрепления и теплоизоляции. По мере роста травы запускали на крышу “газонокосилку”: козочку или овечку. |
Дождь вовсю поливал нас и одинокого тролля на вершине. Тролля посетили потому, что ждали Женю с Аней (Жека оказался невкатан и тяжеловато преодолевал апхиллы), а нам предстоял лихой спуск. В конце этого спуска оказался дивной красоты каскадный водопадик в гранитных серо-розовых берегах и… отсутствие шлема у Юры. Он порысачил вверх за пропажей, а мы тусили в ветровой тени, закусывая. Дождик к тому времени иссяк. Наконец, собравшись и помедитировав на дамбе, мы добрались до водопада Верингфоссен.
| Водопад Верингфоссен стал доступен туристам благодаря стараниям профессора Кристофера Ханстена в первой трети позапрошлого века. Измерял его высоту (182 м) он весьма своеобразно – бросая вниз камни и засекая время их падения. |
Смотровая площадка кишела китайцами, потому с радостью отправились с Сережей по старой дороге вниз, чтоб пройтись пешком по ущелью и насладиться радужной водяной пылью у подножия гиганта. Дорога извивалась вдоль обрыва, захватывая дух (спуск!).
Тропинка прыгала моренными вывалами и вилась в густом подлеске зеленой горы Мободален. Деревянный мостик шатко перевел на противоположный берег бурной Бьореу. И вот черные сланцы устланы мелкой водяной пылью, а на противоположном склоне грохочет вода, свободно падая с высоты 145 метров. Дух захватывает от этой мощи. Долго медитировать – не получается – уж очень прохладно вечером в ущелье. Возвращаемся к великам и неспешно крутим наверх. Тут уж замечаешь и розовый клевер в капельках воды, и желтые заросли пижмы на обочине, таинственные туннели, высеченные в каменных громадах: рядом идет автомобильная дорога.
Очень довольные, разогретые апхиллом, искупались в речке. Под шум дождя спали сладко и крепко.
велодень ДВА
Утро было ясным, чистым и блестящим. В ущелье бродили пушистые облачка. Собирались мы как-то чересчур вальяжно и лениво. За что были наказаны дождем (народ не успел собрать палатки, потому ждали, пока капать перестанет. Нам надо было переехать в Хёугастёль, к началу Дороги Землекопов.
| Маршрут начинается на станции Хёугастёль на отметке 1000 м, проходит станцию Финс (1222 м), после поднимается на перевал Фогерват (1343 м), а далее по наклону спускается во Флом (2 м) – дорога проложена по горной тундре и около трети ее пролегает по безлюдным местам.
По Ралларвагену доставляли грузы и рабочих, на строительство Фломской железной дороги. Отсюда название. Многие участки будущей железки копались вручную… |
После утренних дождливых процедур, теплое солнышко в голубом небе с белыми облаками радовало. Дорога ненавязчиво поднималась вверх, изумрудные озера переливались на солнце и зыбились под ветерком – идиллия и пастораль! Поднимаясь все выше в тундру, проявлялась резкая зональность растительности – редколесье сменялось альпийсикими лугами, озерца становились пронзительно синими – в каждом отражалось небо, а суровые серые валуны ожерельями подчеркивали эти природные сады камней.
Желтоватые пятна лишайников разбавляли розовые кругляши цветков дикого чеснока. Упитанные овечки звенели там-сям бубенцами. Меня немного напрягали заграждения FERRISTA (уложенные трубы в один слой, с промежутками). Сделано, скорей всего, для стока воды на дороге, но диаметр труб и расстояние между ними не позволяют овечкам ходить в недозволенные места. Очень изобретательно)) В преддверии Финсе словили немного родных красок – роскошная купальница по берегу голубого озера.
Закапризничало переднее желтышное. Очень долго возились с ним на станции. Уже и собрались все, и покушали-пофотались. Тут на стройке что-то взрывали – вежливый служащий настойчиво согнал всех в здание и БУУУХ! Рассмотреть что же взрывали не получилось – отвлеклись на экспонаты “Звездных Войн” в подвале здания…
| Финсе – отличный выбор для съемочной площадки, поскольку железная дорога позволяет транспортировать громоздкое сьемочное оборудование в отдаленный район. В Финсе нет деревьев и он окружен ледниками, как истинная ледяная планета. Другие области мира с подобными естественными условиями не так хорошо расположены для съемок кинофильма. Несмотря на легкий доступ, любой, кто путешествовал по таким районам, знает, что погода может измениться в момент. Съемочная группа “Империя Наносит ответный удар”, часто пережидала метели… |
Изрядно потусив в Финсе, наконец отправились дальше. Хвост аккуратно всех пересчитал, закрывая въездной шлагбаум. Пейзаж стал гористее и суровей. Дорога бежала сквозь водопады в каменном царстве разбросанных валунов. На противоположном борту ущелья появились ледники с голубым льдом, на 1300 метрах! В озерах плавали айсберги. Удивительная страна. Пересекли пару снежников, перевал встретил дождиком.
Дорога плавно начала петлять вниз сквозь каменные столбы. Сочетание дождя, ветра и спуска было несколько неуютно)) Потому… решили пообедать. Под дождем, зато сидя на лавочке и за столом, как белые люди. Чай и кофе пили как трушные туристы – из консервных банок. Жесть, такая жесть … с острыми краями. Многозначность улыбнула)) Дождик иссяк через полчасика. Выглянувшее солнышко блестело в капельках, перемигивалось огоньками в мокрых валунах, подсвечивало водопады, водопадики и водопадища, окрашивая их то в голубой, то в изумрудный, то в белый цвет. Каменно-водная симфония звучала под голубым небом непрерывным клекотом неутомимой воды.
Ущелье постепенно выполаживалось, переходило в долину, и бурные речки находили покой в огромном озере, высокие берега которого шелестели умытым лесом.
Лес дразнился грибами: местные собирали грузди. Мы же – крутили. До Флома оставался еще головокружительный серпантин вниз и пологая лесная дорога вдоль речки через маленькие деревушки. Смеркалось…
| Фломская железная дорога имеет самую большую крутизну подъема в мире. Перепад высот – 863 метра (подъем больше метра на каждые 18 метров пути). Дорога проходит через 20 туннелей (18 из них, в том числе многоярусный – Венде, прокладывались вручную) и является самым популярным железнодорожным объектом в мире. Проезд в оба конца обходится в 480 норвежских крон. |
Ужинали в темноте на берегу Согне-фьорда, подсвеченного огнями больших и маленьких корабликов.
На ночевку надо было переехать, потому что на территории паркинга ставить палатки нельзя, но нас не пустили в туннель – как раз ночью начались ремонтные работы. Потому мы захостились чуть поодаль, на берегу речки, на обочине. Вместе с нами тут же ютились россияне и немцы.
велодень ТРИ
Несмотря на наше раннее утреннее дежурство, собирались мы все равно долго. В Берген заезжали уже под дождем. Лена с Мирошкой двинули в Аквариум, народ решил не заморачиваться с великами и гулять пешком. Мы же с Юрой, как истинные фанаты, обрядились в непромоканцы и вкрутили)) Для начала нам нужен был wi-fi. Ребенок, оставленный папой на амбразуре работы, требовал поддержки. В его поисках мы тщательно осмотрели набережную и гавань, рыбный рынок, и вовсю налюбовались промокшими цветными Ганзейскими домиками)) тут и KIWI случился.
Пока Юра утрясал с наследником рабочие моменты, я постигала дождливый дзен: люд в Бергене ничуть не смущал дождь. Как только он припускал, народ облачался в дождевики и продолжал идти, вкручивать, сидеть на скамеечках и болтать… как ни в чем не бывало. Мелко сеющийся дождь аборигены дождем и вовсе не считают…
Вот и мы – резво погнали в апхилл на гору)). Мне сослепу сначала показалось, что Юрчик, по привычке, решил “срезать” и предлагает быстренько втащить велики по лестнице. Однако я ошиблась – был несколько негуманный серпантин.
Настолько негуманный, что с половины я решила снять непромокаемые штанцы и пару кофт, в которые малодушно куталась внизу))) Лосины, термик и непромокашка (дождь никто не отменял!) – и все равно мне было жарко при +13…
Абсолютно кукольные аккуратненькие домики, густо обсаженные всевозможными цветами, сильно радовали глаз. Даже мокрая брусчатка в апхилл не замечалась.
| В начале 70-х годов прошлого века в Норвегии на государственно-законодательном уровне выработали стратигему: не строить многоэтажки. Этот подход обеспечивал минимизацию расходов на государственном уровне: поскольку отпадала необходимость в огромных ТЭЦ и коммуникациях…
Дома в Норвегии – преимущественно каркасные. Каркас, как правило, возводят на каменном фундаменте. Стены обшивают неструганной доской горизонтальной (корабельной) либо вертикальной (бочарной) обшивкой. Неструганное дерево лучше сопротивляется суровому климату. Красят дома в цвет охры, реже – в белый, коричневый или черный. Раньше белая краска считалась признаком достатка. Отличить загородный дом (дачу) от жилого – достаточно просто. Первые обязательно содержат флагшток с вымпелом. Поднятый вымпел – хозяева в доме. Поскольку центрального отопления в Норвегии нет, в основном используется электрические конвертеры и теплые полы. Электрификация страны – повсеместная. Много гидроэлектростанций, что неудивительно в этом мире падающей воды. Нередки буржуйки, поскольку с дровами проблем тоже нет… Что оказалось непостижимым для меня – отсутствие газификации. 96% добываемого газа идет на экспорт. В домах, куда невозможно подвести электричество, используют солнечные батареи и газ в баллонах для приготовления пищи. |
С набором высоты брусчатые улицы сменились дорожками в очаровательно-дремучем парке с могучими елями и дубами.
В голове запело что-то из Грига. Мы уже достаточно прониклись красотой окружающей природы, чтобы быть созвучными музыке великого норвежца. В музей мы не попадали: вилла Тролльхауген находится южнее Бергена. Склоны прорезали “короткие дороги”, но тащить по ним велик не хотелось. Потихоньку крутили и любовались вырастающими перспективами бухты и города внизу. Наверху (о чудо!) нашлась площадка с навесом и почти без ветра. Потому слегка там перекусили и восстановили силы. Со смотровой площадки отлично просматривался и город, и бухта. Долго, несмотря на дождь, вглядывались в акваторию, искали Хвоста в лодочке, не нашли))
Сделав дождливую селфи, помчались вниз. “Помчались” сказано громко: первый же нужный поворот был украшен знаком “великом нельзя!”. Изобразив смирение, покрутились по горе, и не найдя годных альтернатив, таки свернули на гравийные серпантины: “это они для безопасности сюда велосипедистов не пускают! носятся быстро, а тут есть куда улететь”, – рассуждал Юрчик)) Напряг лично у меня, спал только после того, как мы вырулили с этой пешеходной зоны на нормальную велодорожку.
Мокрая, но довольная команда, с удовольствием погрузилась в сухой бусик. Дождь прекратился как только мы выехали из города)) Но так и не распогодилось. Под шторку водопада Стейндальсфоссен заглядывали уже в сумерках – зато были на площадке совершенно одни.
| Водопад невелик – высота падения – всего 20 метров. Но возможность пройти под водопадом – уникальна. Кроме того, воду Стейдальсфоссена считают такой же “молодильной” как и знаменитую воду Восс. Последнюю продают по 35$ за поллитра)) |
Огромная масса воды, умело подсвеченная, завораживала. Неясные тени бродили в белом, обманчиво медленно падающем, нескончаемом покрывале – то ли тролли купались, то ли валькирии за духами охотились. Как знать? Нам же было пора ложиться спать. Немного покапризничав, мы таки выбрали кемп, а в нем – пару навесов, чтоб втиснуть под них три палатки: дождливый день превратил открытые площадки в откровенное болото с лужами по щиколотки))
велодень ЧЕТЫРЕ
Ранний подъем всегда обещает какое-то чудо. Сейчас это был легкий розовый флер облаков, который разливался на чашу озера, укрытую глубоким туманом. Реальность потихоньку протаивала из сна и день разгорался в каждой капельке.
Традиционные неспешные сборы. Смарт предлагает горную альтернативу сегодняшнему треку вдоль фьорда. Отпрашиваемся у Хвоста и бодро апхиллим на первую горушку. С высоты – открываются чудные панорамы – на фьорд наступает плотный кинговский туман.
Перепад высот нашей дороги позволяет увидеть действо с двух верхних ракурсов: когда туман клубится далеко внизу, под нами, и когда он белесой пеленой стирает окружающее лишь чуть ниже нас.
Таинственно и зябко. С удовольствием едем дальше вверх. К солнышку. Склоны фьорда все в яблочных садах и клубничных грядках. Яблоки еще зеленые, клубнички уже нет)) Петляющая склонами дорожка выходит на мост. Он – уменьшенная копия знаменитого Хардангерского моста. Чуть менее длинный…
| Хардангерский мост имеет пролет 1310 метров. Это почти длина всего моста (1380м). Дело в том, что глубина фьорда в этом месте – около 500 метров, а высота обрывистых склонов – до 1200. Мост считается самым длинным в Норвегии. |
Дорога змеилась, траверсируя склон фьорда. Внизу плескалось величественное почти-море. Иногда попадались на нем круглые фермы мидий. Пытались раздобыть аутентичного местного сидра. Везде предлагали только свежевыжатый яблочный сок…
Идея с лодочкой посетила меня внезапно – сказалось то, что полдня мы ехали вдоль фьорда)) Потому быстро закончили сеанс связи с родиной на торговой площадке рядом с супермаркетом, и – вкрутили.
Старая дорога гостеприимно поглотила нас туннелем и выплюнула среди мощных скал. Бетонное ограждение дороги создавало насыщенное эхо, отражая шорох шин по асфальту. Вниз-вниз-вниз. При слиянии старой и новой дорог стало трошка неуютно – уж больно узенькая дорога, и машинок на ней – было порядком.
Удивительно – но Сережа не только согласился снять лодочку, но и предложил еще и сплавиться по речечке – лодочка-то – сплавник! Обрядилась в каску, юбку, жилетик – все как положено, по взрослому!
Барашки, конечно, были скромными, а вертлявая лодочка надежно держалась на воде, но я умудрилась таки пару раз развернуться кормой по течению)) белая вода закончилась очень быстро и я потихоньку заскользила по фьорду. С воды мощные скалы, покрытые лесом, смотрятся еще более внушительно, чем с суши. Послушная лодочка плавно кружила меня посередке открытой воды, позволяя любоваться панорамным обзором))
Долго медитировать, однако, не было возможности и я двинула под прибрежными скалами обратно. Вроде рассчитала время правильно, но Сережа уже выехал со стоянки, когда мы с Юрчиком несли туда лодочку. Впрочем народ был еще в душе, так что вроде бы мой вояж никого не задержал)) Вдохновленная очень красивым, теплым и сухим комбо-днем вызвалась на вечернее дежурство по изготовлению борща. К вечеру дождик спохватился: выгружались, мы и ставили лагерь под моросью. Благо площадка между деревьями в виду водопада позволяла натянуть тент. Ночью мне снилось море))
велодень ПЯТЬ
Славно, когда утром не капает и можно пить кофе, варить завтрак и наслаждаться красивым пейзажем. Одновременно)
В первой половине дня нам предстояло проехать вдоль Аурландсфьорда к Согнефьорду.
| Снежная дорога, Аурдандсвеген, соединяет два маленьких городка Аурландс и Лэрдал. Знаменита тем, что до 2000 года была единственной дорогой, соединяющей Осло и Берген. Высшая точка – 1306 м. в 2000 году открыли Лаэрдальский туннель – самый длинный туннель в мире. Его длина составляет 24,5 км. Для клаустрофобов устроены три пещерки для отдыха с успокаивающим светом. |
К первой смотровой площадке Стегастейн Хвост любезно нас подвез на бусике, ограждая от головокружительных узких серпантинов вверх. Площадка необычная – вынесенный на 30 метров, нависающий на 650 метровой высоте над фьордом мост из бруса, оканчивающийся стеклянным ограждением. Виды с него – головокружительные – раскинувшаяся ультрамариновая птица фьорда в почти отвесных, густо поросших лесом скалах. Проплешины на них иногда создают иллюзию неких таинственных надписей-мегалитов…
Бодро крутили Аурландсвегеном вверх под начавшийся дождик. Наличие ветра внушало надежду, что ненадолго)) . Сильно эпичных залежей снега не было, но те, что остались были забавно закарнизены.
Со смотровой площадки Ведахаугане открывается величественный вид на расположенные поблизости скалы и долину, а также на вершины гор Йотунхеймен – именно здесь расположены обе высшие точки Норвегии и живут гигантские тролли…
И эта дорога отличалась резкой зональностью: пересекла – тайгу (сосны и ели), лесо-тундру (березки), и арктическую тундру – с каменистым классическим лунным пейзажем…
Желающих ехать Тингвигген оказалось мало – хотя к тому времени осадки закончились и мир был погружен в чудный предзакатный свет. Юрчик совсем разболелся. “Два шлагбаума и дорога налево. Ночуем в тундре” – выдала инструкции Лена. Подергала рюк – вроде вода плещется, ок. Засунула в него штаны и куртку – погоды тут, что маятник – лучше перебдеть, да и порысила вверх. Хвост обогнал где-то через полчасика – картинно ушел в точку)) Заморосило. Сначала не критично, но потом стало капать на очки. Пришлось останавливаться и одеваться. Вверх проехал Саша, за ним – Юля. Потом их догнала я – они тоже остановились на упаковку. Моросило неприятно. Что обидно: состояние окружающего облачного покрова намекало, что дождь идет локально. В аккурат над нами)) Стоуны как-то подотстали и я катила себе одна в кажущемся безбрежном и бесконечном мире камней. В просвет пробилось солнышко и подарило радугу.
Скрылось. Опять закапало. Социофобу внутри было удивительно уютно: “какая замечательная страна!”, – восклицал он, потихоньку взбираясь в апхиллы. После второго шлагбаума начинался нехилый такой спуск: дорога падала в долину речки, внизу ответвлялась грунтовка к озеру (там стояли какие-то кемперы, но нашей машинки я не заметила), и, перебравшись через речку, бодро вздымалась в гору. По долине гулял очень неприятный холодный ветер и я размышляла на тему: “а не стоит ли впрыгнуть в штаны-непродуванцы и одеть перчатки?” Угол наклона дороги вверх внушал опасения целесообразности утеплнения)) Однако, дилемма решилась неожиданным образом – сверху меня окликнула Юля. Она была обеспокоена отсутствием:Саши (у него разболелось колено), Хвоста, машинки и… еды. Хвоста я не видела, но Юля нашла его на подъеме – ну, значит, на грунтовку нам не надо, решились мои мтбшные сомнения)) Оделась, хотела уговорить Юлю ехать (стоять было откровенно холодно), но она твердо решила ждать Сашу. Потому разделила найденный в рюке батончик напополам, чтоб скрасить ей ожидание, а себе придать сил. И аккуратно помчалась вниз. Надо сказать, что до вот этого спуска, мне мечталось о вечернем купании в речке по приезду: разогретому не так сурово заходить в студеную воду. Однако, спуск, ветер и дождь смыли эту блажь)) и мне захотелось горячего черного крепкого чая)). Почему-то чисто черный чай не пользовался популярностью в группе и мне как-то его недоставало. Одолев подъем – ахнула. Ветер поразбрасывал тучи, впустив в мир немного закатных красок. А надо мной продолжал моросить дождик! Вертелась в поисках радуги, но ее не было.
Дорога уходила в причудливую долину прорезанную глубокими ущельями с изумрудно зелеными мхами, которые рельефно выделялись на фоне пушисто-белых облаков. Наверху, в темно-серых зловещих тучах, иногда проскальзывало голубое. Неизменные деревянные вешки-столбы при дороге, валуны, клочки снега, вершины вдалеке – тундра радовала глаз, а потом вдруг начала спускаться и становится лесо-тундрой – проскальзывали островки низеньких, покрученных деревьев. Даже как-то взволновалась (ночуем-то в тундре, по инструкции) – ответвлений от дороги я не видела. Далеко внизу краснели домики. Решила, что доеду до них и спрошу у местного народа, не видели ли они наш бусик. Поднялся ветер. С одной стороны радовало – раздует и просушит. С другой стороны – было жутенько холодно. Не доехав до домиков, прямо за мостом, споткнулась о бусик) Радости не было предела: у Сережи нашелся для меня горячий чай, палатки уже стояли и, самое главное, – капать таки перестало. Вскоре приехала Юля и мы обеспокоено ждали Стоуна, не зная стоит ли снаряжать на его спасение Хвоста. Саша приехал сам. Как раз к ужину.
Облака ходили по нашей долине – не капало, но было промозгло и сыро. Потому быстро убежала в теплый спальник))
велодень ШЕСТЬ
Утром Юрчика заметно попустило, и он снова был готов вкручивать. Потому мы не торопясь, первыми, вырулили в апхилл на покорение самой высокогорной дороги северной Европы – Согнефьелль.
Дождя не было, казалось, что просто облако окутало нашу долинку. Было немного досадно – на смотровой площадке с указателем вершин (сделано очень толково: конструкция поворачивается и показывает название видной в створе вершинки)видимости не было совершенно.
Наверху на плато, царили камни, озера и заснеженные вершины. Дикий пейзаж нарушала только стрела дороги. Изредка попадались островки цивилизации. Взгляд на ледник Фанаратен через скульптуру Кнута Вольда вдохновил))
| Каменная рама на плато Мефьель (самый высокогорный перевал Скандинавии) подчеркивает монументальность природного ландшафта. “Камня подходящего размера не нашлось – пришлось везти из каменоломен в Лаврике, учитывая ограничение в 42 тонны для провоза грузов через перевал” – поясняет создатель, Кнут Вольд. Именно с этого проекта стартовала программа национальных туристических маршрутов Норвегии. Сейчас более 18 трасс оснащены разработками дизайнеров (художников и архитекторов). |
На спуске, в лесу, ловко притаились туалеты, а с ними – необычной формы столико-лавочки. Как водится – без навесов. Поскольку дождец наяривал, было очень приятно погреть в горячей воде руки)) как говаривал Стоун, после таких вот благ: “Зарасти травой, проклятая страна!” Чего в его голосе было больше – восхищения или досады, мне так и не удалось определить за весь поход)) А еще еловая аллея была одета в чулочки из каната…
Фаза осадков перешла в стадию “сильный дождь” и тут же нашелся для нас навес под остановкой – просто удивительно. С полчасика природа плакала, а потом ее попустило.
В Лом мы приехали абсолютно мокрыми, но хляби в небе закрылись. Несмотря на это, никто не захотел опробовать новенькую, с иголочки, Ломовскую велодорожку. Лично у меня сухие (относительно) ходовые шмотки были глубоко в машине, а ехать в мокром было холодно – близился вечер…
В кемпе у Яна было уютно, но мы тут же превратили его в цыганский табор – все усиленно пытались высушить мокрую одежду. А Хвост (этим каякерам – всегда мокро) забрал Жеку, машинку и подался на Бевру сплавляться.
Хотела выйти на мост – поглядеть, да не успела – следила за гороховым пюре. Да и коктейль мы пили. Местное молоко очень душевно дополнило самбуку.
Вечер прошел с двумя гитарами под восхитительный и немного сумбурный джем. Хвост пел, а Ян витиевато ему подыгрывал. То, что инструменты слегка не строили – никого не смущало. Last, last, last… drink согревал души и сердца… В далекой Норвегии звучали какие-то особые, правильные песни, давным-давно не играемые, но сразу узнаваемые и родные))Душевный, сентиментальный вечер затянулся далеко за полночь…
велодень СЕМЬ
Начали с трека каньоном Торы. Топать пешком вверх было приятно. А уж водопады так вообще вызывали полный восторг – над ними играла радуга. Утреннее небо было чистеньким, а солнышко теплым. Река бурлила в скальных берегах, вызывая уважение своей мощью.
Непостижимо: команда Сережи сплавлялась по этой жути! В каньоне есть и своя “кафедра проповедника” и своя “горошина”. А еще – море грибов и брусники, вдоль петляющей наверх тропки. Но все же доминанта – река. Игра света в прозрачной воде делает ее то изумрудной, то голубой, а белые полотна водопадов оттеняют темные мокрые скалы, причудливо сточенные норовистой водой…
Прогулка вдоль Торы закончилась получасовым тайм-аутом: грибы настолько раздразнили Сашу, что было решено накосить немного на ужин))
| Дорога Стринефьель была построена в 1894 году и в течении всего прошлого века оставалась единственным путем между Скьоком и Стрином.
Взобравшись наверх, на плато, дорога петляет по долине реки Видедола в окружении отвесных скал на западе и плавных, с синевой, ледников на востоке. |
Величественности видов придавало освещение – пасмурный день решал диллему: слить в дождь, или порадовать солнцем. Понятное дело, что победил дождь)) Мелкосеющися, но холодный, с ветерком. Радовали только виды – дождь и ветер разыгравали в этом горно-озерном краю совершенно невиданные норвежские танцы…
Очень контрастная Стринефьель заканчивалась головокружительным серпантином в окружении мощных скал и водопадов, а на горизонте, сквозь облака на голубом проглядывали заснеженные пики. Завораживающее зрелище. Причем настолько, что Женя (он перегонял бусик в компании Ани, Миши и Мирошки), включив режим “дальнобойщик” – проскочил мимо стоянки, на которой ярко-оранжевая Лена встречала бус, усиленно махая…
Пришлось ждать. Благо была малина и грибы, не капало, и не было ветра. Заблудившийся бус вернул Хвост, спустившись за ним налегке: отцепив с руля фотоаппарат)). Ужин перерос в оргию: слопав борщ с мясом, люди мужественно впихивали в себя две сковородки жаренных белых грибов)) Готовили их, кстати, чуть ли не всей группой. Командная работа, о как!
велодень ВОСЕМЬ
Начался день с живописного траверса под скалами вдоль двух озер Лагватнет и Дьюпватнет. Цвет воды озер совершенно изумительный. Да и само расположение их в ореоле темных скал – две чаши, соединенные извилистым руслом реки – просто фантастическое. Погода баловала, но прохладный ветер торопил – крути, крути!
Перед подъемом на Далсниббу – шлабаум. Ежели едешь машиной – надо платить денежку. Велосипедистам – бесплатно. И начинается чудесный горный серпантин на высоту 1476 метров. В общем-то – всего 5 км счастья… Фотать на подъеме не сильно получается – едем на солнышко, в контре, но панорамы – роскошные: суровые горные пики в снегах на фоне пронзительного яркого неба. Кое-где в кармашках серпантина сохранился снежок. Метровые залежи при дороге кажутся невсамделишным антуражем для фоток, а не элементом ландшафта))
Смотровая площадка на вершине кишит людом. Но вид Гейрангер-фьорда настолько прекрасен, что людей как-то и не замечаешь.
Вьющиеся змейки дорог в замшелых валунах горного кряжа, чуть дальше ярко-изумрудная долина, волнами спускающаяся вниз, пронзительно голубая вода фьорда и маленький, как спичечный коробок девятиэтажный паром на акватории)) Будто птицей летишь над миром. Очень красиво и величественно. Солнечно! Ласковое солнышко гладит теплыми лучами, оберегая от холодного ветра. Благость и нега. Вдалеке виден серпантин Орлиной дороги. Вниз – не хочется. Но – пора: “график! у меня есть график!”
| Длина Гейрангерфьорда – 15 километров. Глубина – 565 метров. Внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Знаменит своими водопалами Семь сестер, Жених и Фата невесты. Одноименный поселок, расположенный у окончания фьорда, насчитывает всего 300 жителей и живет исключительно туризмом – ежегодно более ста круизных судов заходят во фьорд, не считая штатного сообщения. |
Аккуратно слетаем с горы обратно на 63 шоссе и едем то, что обозревали с высот. Внезапно набрели на римский мостик – дорога странно спетляла, а мы поддались на провокацию))
Водопадными серпантинами бодро шуршим вниз к морю. На смотровых площадках многолюдно – Гейрангер-фьорд – входит в наследие ЮНЕСКО и очень популярен среди туристов и путешественников.
Строгая белая церковка стоит над городком. Культовых сооружений в Норвегии мы видели как-то очень мало. Не прижился, видать, “опиум для народа” в этих местах)). Место спокойное и душевное, но все скамеечки для медитации – заняты…
| Официальная церковь Норвегии – лютеранская. Отделена от государства в 2012 году. Главой церкви, тем не менее, является король. Реально управляет церковными делами министерство по делам церкви и культуры. Церковные вопросы решает церковоное правительство, в которое входят только члены, принадлежащие к церкви. Наличие церковного правительства регламентировано конституцией. В Стортинге есть комитет по дела церкви. По непроверенным данным, лишь 5% населения регулярно посещают церковь (данные не учитывают эмигрантов). |
Спускаемся в порт и вовсю глазеем на причаливание парома. Точность стыковки – запредельная. Заодно и обедаем. Лена говорит, что Хвост уже уехал наверх, потому особо не рассиживаемся и отправляемся на Орлиную дорогу.
| Орлиная дорога начинается с берега фьорда и совершает 11 крутых зигзагов, поднимаясь на 620 метров, где расположена смотровая площадка. Название дорога получила из-за наличия гнездовий орлов в окрестных горах. До середины прошлого века добраться в Гейрангер можно было только по воде |
На втором серпантине Орлиной дороги у Юрчикового кубика спустило переднее. Нашли пятачок перед поворотом. Захостились. Напротив на загородку с зловещим меканьем бросались козы-убийцы))
Но мы не дрогнули. Заклеились. А вот с накачкой вышли проблемы – насос-то наш сломан. “Остановим кемпера!” – бодро сказал Юрчик. И таки остановил. Кемпер оказался немцем. По английски он как-то не говорил, что было только на руку, потому как Юрчик тоже не сильно заморским языком владеет. Быстренько порешали: кемпер притащил громадную дуру и рьяно принялся качать. Но что-то пошло не так – и спустя пару минут насос был сломан. На две части. Кемпер виновато улыбнулся, сел в машинку и был таков… Хорошо, что ехала Лена с матрасниками и нам выдали насос)). А завораживающий вид Гейрангер фьорда до сих пор ассоциируется у меня со зловещими козами, да)) Прожди мы еще полчасика – и точно бы мощная рабица рухнула под их неукротимым напором…Суровый апхилл, который по словам Лены, никто кроме Хвоста не ездит, закончился как-то неожиданно быстро. И до смотровой площадки с водопадами, и после – лично я суровости не заметила.
Возможно потому, что открывался головокружительный вид “за поворот” Гайрангер- фьорда, с реверсивными следами больших и маленьких корабликов на акватории. Спуск был плавным и проходил по очень пасторальной изумрудной долине с озером в роскошных берегах иван-чая.
К переправе мы приехали одновременно с паромом…
Паром был маленький, камерный и все подались наверх, поближе к капитанскому мостику. По пути были словлены норвежским матросом. Он усиленно тыкал пальцем в окрестные горы и что-то эмоционально лепетал. Вежливо ему сказала, что не понимаю. Black! big! fish! – перешел дядечка на английский: на акватории резвилась стайка дельфинов))
На смотровой площадке перед дорогой троллей только холод удержал группу от ныряния в бассейн за монетками. И дело не в том, что денег не было. Не было мелкой налички. А денежки у норвежцев прикольные – с дырочками!)) Было немного странно видеть эти серпантины вживую.
На стене троллей, прикрываясь четким терминатором, хихичил …тролль, что совсем неудивительно, ведь так? На спуске коровки и овечки проверяли рефлексы и исправность тормозов. Юля с Хвостом играли в салочки. Жаль у меня не было велокомпа, чтоб оценить этот демарш)).”Все было неестественно мирно, как в кино, когда ждет западня…” Бусик ждал на стоянке для автокемпов. Наличествовал душ. Хозяев не было, соблазн оказался слишком велик… И вот, когда группа собралась и грузила велики на крышу, объявился недовольный чувак, и начал ругаться. Женя на хорошем английском парировал его претензии: мол надписи “частная территория” – нет. Есть разрешение на краткую стоянку – ну дык мы вот сейчас погрузим велики и свалим. И все было бы хорошо, если б в этот момент из душа не вышел Саша… Чувак взвился пуще прежнего. “Вы что, румыны, читать по-английски не умеете?”, – свирепствовал он, тыкая в таблички. Изъяв у Саши 200 крон за причиненный ущерб, хозяин ретировался. А мы пополнились “румынским мэмом”. С этих пор в бусе стало значительно больше “национальной” музыки))
На стоянку приехали к полуночи. Было темно и не совсем понятно законно ли тут остановиться, потому как отойти от сарая на 150 метров не представлялось возможным)) Но мы ж – румыны!)) нам не привыкать… Решили, что будем решать проблемы по мере их поступления, разбросали вокруг буса домики, перекусили, да и разошлись спать.
День был насыщенно-яркий, разный. “Кто утром встанет рано – покатается на лодочке!”, – подзадорил Хвост. Осознание того, что в паре метров плещется Атлантический океан, – будоражило))
велодень ДЕВЯТЬ
Солнце неспешно вставало из-за океана. Океана! Эта мысль не давала мне покоя всю ночь.
| Норвежское море, кстати, российские (советские) исследователи включают в южную оконечность Cеверного Ледовитого океана, а западные – в северную оконечность Атлантического. Последнее утверждение, в силу принадлежности Всемирному гидрографическому обществу, считается официальным. |
Быстренько отвязали с крыши буса лодочку, перекрутила упоры, оделась. Юрчик спустил с пирса – в путь! Смарт брать не велел. “Утопишь!” Зря послушалась. Были бы фоточки с воды…
Вышла из бухты, повернула налево: справа вставало солнышко и слепило)). Прогулка в океане началась. Прозрачная вода с розовыми морскими ежами и ржавыми водорослями на дне. Скалистые острова с низкими берегами (я все выглядывала тупиков на них).
Непривычные бакены. Яркие домики-капельки вдалеке и дуги мостов Атлантической дороги. Петляла меж островов. Хотелось выйти на оперативный простор. Случились два зеленых шеста: на бакены не тянули, но из воды поднимались метра на три. Судя по всему, маркировали выход. Использовала их в качестве ориентиров. И вот, я в створе двух островов, а впереди – чистая вода до горизонта. Мелкие острова, правда, кляксами уходили на север справа, но это уже было не существенно: несмотря на штиль и полное отсутствие барашков на акватории, океан… дышал. Моя лодочка медленно поднималась и опускалась.
Что-то мистическое было и в этом мерном качении, и в терпком, с горчинкой бризе, и в пустынном пейзаже вокруг. Время стремительно отматывалось назад в суровые будни викингов, в голове запрыгали кениннги)) Нанизывание образных определений сродни игре:
“песнь реки” – бурная вода
“певец песни реки” – сплавник
“голос певца песни реки” – Хвост…
Ой! мне ж домой пора!)) Сиречь в порт. Повернула на солнышко и заспешила. Конфигурация островов была неуловимо другой, и с полдороги я активно вертелась, чтоб вспомнить рассветный путь. Солнышко и Атлантическая дорога, с ее мостами, были надежны в определении глобального направления, но вот как определить вход в бухточку с пирсом? вся в сомнениях повернула к берегу, в проливчик меж островами – и …вдалеке, на суше, Хвост и Юра варят кофе)) Юрчик так и сказал Сергею: “ща я сварю кофе и она, как акула, приплывет на запах”. Счастью не было предела: “все и сразу, здесь и сейчас”… Денек хмурился, но дождь не капал. Вкручивать по Атлантической дороге – почти мечта. “Почти” – потому, что мне виделось это на мурчике. Но велик родней и привычней.
| Длина Атлантической дороги – чуть больше 8 километров. Двухполосное шоссе проходит по семи мостам, общей длиной почти 900 метров. Самый высокий мост поднят на 23 метра – для возможности прохождения под ним судов. Сооружение имеет титул “строение века Норвегии”. С июня 1999 года проезд по дороге – бесплатный. |
Поднявшийся ветер гнал по акватории барашки и заставлял кутаться в куртку. Если б был не встречный – было б неуютно на мостах, хотя честно говоря, просмотренные на ютуб хардкорные волны никак не ложились на идиллическую реальность)) Обзорные панорамные площадки, места для ловли рыбы – очень продуманный инженерный изыск норвежцев. Покинув острова, дорога пошла по прибрежной долине: огромные зеленые холмы и ровненькие выкошенные поля-пастбища, неизменные, ставшие уже привычными за время путешествия, целлофановые рулоны сена. Машинку по закатке рулонов в целлофан мы видели, а вот постичь как может высохнуть трава в условиях местной влажности так и не смогли. Может они его сразу в силос солят?)) Мелькали острова с рыбацкими домиками, придомовые инсталляции и цветы. Маки! Красные, розовые и белые. В голубых точках васильков…
В Баде, на холме закрытого музея времен второй мировой, открывались красивые идиллические прибрежные виды. Высмотрели отличную КК тропку и под занавес велочасти лихо про ней проехали на пустынный берег с изрезанным каменным мысом в кавернах.
Одинокая лавочка манила: остановитесь, присядьте, вдохните морской аромат сурового, но спокойного ныне Норвежского моря (шестое жеж!!)) в обрамлении голубого неба и перистых белых облаков. Завтра. Дождь и шторм будут здесь уже завтра, или к ночи, но нам пора в путь…
Ночевали под аэропортом в Осло: самолет у Лены с Мироном улетал очень раненько. Осло запомнилось музеем Фрама. “Там можно жить!” – сказал нам Сергей в виде напутствия. 12 км до музея катили мы городом, заодно рассматривая мельком архитектуру.
| Музей основан в 1936 году и посвящен полярным исследованиям Нансена и Амундсена. В стекляном шатре размещены два экспедиционных корабля: Йоа (ее реставрацию еще не закончили и посетелителей на борт пока не пускают) и Фрам. Вход – платный. 100 норвежских крон. |
И в общем то – да: огромный корабль, полностью отреставрированный и предоставленный в общий доступ – впечатлил очень сильно. Равно как и нюансы снаряжения полярных экспедиций подробно описанные (даже видеоролики есть!). Что немаловажно – читать инфу можно не только на английском: как правило, все экспонаты снабжены кнопочками выбора языка. Очень порадовали иннуитские каяки и белые мишки рядом с ними, эмуляция северного сияния и “холодная комната”. В ней, кроме звуков полярной ночи, скрипа снастей, качания пола, есть кубрик с матросами (обмороженные тела сделаны очень искусно, глядеть на них стремновато))) и небольшой коридор-ледник. Колоритно. Позабавило то, что пара французов забоялась заходить с нами, и, после того как мы вышли – спрашивала не сильно ли страшно?)) Клаустрофобы, надо полагать. Впечатлительные…
Назад катили под легким сеющимся дождиком. Полюбовались с валов крепости панорамой Осло-бухты и девочками – гвардейцами. Военный музей, сильно тронувший Сашу, нам не зашел: обилие орудий убийства не могли скрасить редкие медицинские экспонаты. Пацифисты, в общем…))
До свидания, Норвегия! до новых встреч! Здравствуй Швеция! Сосны, холмы, ветряки, граниты…
Ночевали под Фалькенбергом, на берегу теперь уже Северного моря (седьмое!). Тут дул устойчивый северо-западный ветер, судя по конфигурации растительности – постоянный. Утром не удержалась и таки окунулась.
Ветер был неистовым, штормило, море тепленькое (теплее океана) и совсем-совсем непрозрачное. Собрались достаточно быстро – затянутое небушко грозило дождем. Эресуннский мост и тунель привел нас в Копенгаген. Сергей велел раззуться и лезть в воду к русалочке. Исполнять такое в виду толпы китайцев было затейливо (того и гляди сделают звездами ютуба)) но раз шеф сказал… Я вот даже шлем не снимала – мало ли, скользские камни, все дела))) Успешно справившись с обязательной фоткой поехали на экскурсию. Тьма велосипедистов и велосипедов. Тысячи их! Двухполосные велодорожки!!! Не дай бог ехать с открытой варежкой по быстрой полосе – тут же затюкают звоночками! К знаменитому мороженному шли пешком – люд так и кишел. Мороженное грызла нервно: обилие людей после социофобской Норвегии вызывало легкую панику)) На цветастой и щедро приправленной людьми, велосипедами и лодочками в канале Новой Гавани из общего веселья выделялся дом со спажилетами в окнах.
Постояли в единственной мире велопробке на мосту развязки)). Очередь на башню церкви Спасителя была большой. Очень. Ждать не стали и поехали в Христианию. Колоритненький город в городе. И… душистый. Впрочем не травой единой – отличная мастерская по варке всевозможных великов – тоже присутствовала тут.
Отличительной особенностью Дании, которую заметили с автобана – в черепичных, уже, крышах – стали появляться окна.
В ожидании парома в Гедсере набрели на магазинчик хэнд-мейда: фиолетовая нержавеющая посуда, деревянные фигурки, что-то вязанное, макеты домиков. Набрались наглости и просочились внутрь. Однако продавец спросил хотим ли мы что-то купить прямо сейчас и услышав, что мы просто рассматриваем скарб в ожидании парома, вежливо выдворил))
Росток. Германия. Польша. Немного подзависли в Декатлоне. Украина. Дом, милый дом!))
Норвегия очаровала. Хочу еще. На Лофотены!))
Другие отчеты на тему путешествие по Норвегии:
Отчет о морском каяк-туре в Норвегию от Чабана Владимира. Первая часть (остальные внутри): Предыстория, дорога и Атлантика или Как все начиналось
Видео о морском каяк-туре от Эрика Хорошок
Отчет Тищенко Елены о пешем походе по Норвегии “Евротрекинг в Норвегию”
Отчет Бокова Артема о вайтвотер каяк-поездке в Норвегию “Эпизоды с чуваком”
Отчет Янковской Елены о ww-каяк Норвегии: “17 мгновений лета. Норвежского. 2012го. 1 серия отчета: Как все начиналось”